Снимаем сферическую панораму 1


Алексей ЯКОВЕНКО

author

В этой статье я попытаюсь рассказать вам об одном специфическом виде панорамной съемки, которая в последнее время набирает все большую популярность – это съемка сферических панорам. Что это такое, можно понять, нажав вот сюда, и немного подождав, пока всё загрузится (для навигации используйте левую кнопку мышки и курсор).

Панорамная фотография – как один из видов художественной фотографии появилась достаточно давно (более 100 лет назад), но тогда процесс создания таких фотографий был достаточно трудоемким, так как ввиду отсутствия специальных средств для коррекции искажений, яркости и цвета простой любитель был вынужден колдовать с реагентами и материалами. В последствии появились специальные панорамные фотоаппараты, использующие пленку широкого формата, но они также не были лишены недостатков. Все эти препятствия не способствовали популяризации этого вида фотографии.

Но в последнее время, благодаря быстрому развитию цифровой фотографии, а также появлению множества специализированных программных продуктов для сборки панорам, этот жанр получил свое второе рождение. Сейчас ни кого уже не удивишь фотографией, собранной из нескольких кадров, благодаря специализированному программному обеспечению, от фотографа требуется только соблюдать простейшие правила, а все остальное за него сделает программа. Другое дело, съемка сферических панорам, здесь без соблюдения конкретных правил трудно рассчитывать на приемлемый результат. Так что я постараюсь рассказать вам, дорогой читатель, чем же так примечателен этот вид фотографии, какие проблемы могут возникнуть при съемке и сборке, о путях выхода из них. Ну что же, начнем потихоньку…

Немного теории

Для начала нам с вами нужно понять, что же из себя представляют такие панорамы. Для того чтобы представить себе геометрию таких изображений придется подключить немного воображения. Попробуйте, не сходя с места оглядеть пространство вокруг себя, а также посмотреть вниз и вверх, вот все что вы видите и будет изображено на сферической панораме, то есть угол зрения у такой панорамы – 360 градусов по горизонтали и 180 градусов по вертикали. Также можно представить, что человек стоит внутри сферы, где на ee плоскости формируется видимое изображение. А дальше возникает небольшая проблема, практически все используемые людьми средства для вывода изображения представляют собой двухмерные объекты (плоскость монитора, лист бумаги), так как же поступить с третьим измерением сферы? Самый простой вариант – это сделать проекцию на плоскость и здесь возникают несколько вариантов:

1) Эквидистантная проекция (наиболее часто используемая проекция):

1

Наиболее сложна для представления. Буквально для ее получения мы разрезаем сферу и раскладываем ее на плоскости, при этом растягивая верх и низ (зенит и надир) для получения прямоугольного изображения.

2) Кубическая проекция:

cub

В данном случае поместим сферу с изображением внутрь куба со стороной равной диаметру сферы. Спроецируем сферу на каждую сторону, и разрежем получившийся куб. В итоге получим проекцию в виде 6 сторон куба, каждая показывает часть сферы (90×90 градусов) относительно наблюдателя: фронтальная, правая, тыловая, и левая проекция, а также верх (зенит) и низ (надир) сферы.
Такая проекция более удобна для ретуширования изображения, так как в ней отсутствуют искажения, присущие эквидистантной проекции.

Также существует множество других проекций, но они используются гораздо реже, вот пример двух специфичных проекций (преобразование эквидистантной проекции):

pol1 pol2
Проекция в полярных координатах, где в центре фотографии находится надир сферы, а по краям зенит. Проекция в полярных координатах, где в центре фотографии находится зенит сферы, а по краям надир.

Но свою популярность сферические панорамы получили совсем не поэтому, а благодаря появлению специальных плееров. Эти плееры производят пересчет координат и в результате мы можем в каждый момент времени видеть часть сферы в прямоугольной проекции, то есть в отсутствии всех геометрических искажений. Говоря простым языком – человек видит пространство точно так же, как если бы он находился в месте съемки панорамы. Это создает уникальные возможности по созданию виртуальных туров по известным местам, музеям и галереям, с так называемым полным погружением в реальность. Ну как, интересно?

А теперь попробуем сами снять такую панораму, если вам кажется что это очень сложно, то это не совсем так. Главное при такой съемке придерживаться определенных правил, при нарушении которых вместо ожидаемого результата вы можете столкнуться с очень большими проблемами. Так что постараемся понять – какие же проблемы возникают и как с ними бороться.

Общие рекомендации

Итак, начнем с самого начала.
Исходя из геометрии, не один из объективов не в состоянии передать все пространство целиком. Наиболее широкоугольные объективы на сегодняшний день – это “фишай”-объективы (делятся на два типа круговые и диагональные) с помощью них полную сферу можно снять, начиная с 3-х кадров (возможен вариант 2-х кадров, но это специальная техника IPIX и мы не будем на ней останавливаться).

Так как мы имеем некоторое число кадров (в среднем от 5-6 до 50-60 кадров), то возникает проблема – каким именно образом составить из них единое изображение, учитывая искажения пространства на фотографии, возникающие при использовании конкретных объективов. Здесь нам приходит на помощь разработка профессора Хельмута Дерша, под названием Panorama Tools – это целый пакет программ, корректирующий искажения, сшивающих изображения и т.д. (это только один из программных продуктов, позволяющих выполнять такие действия).

Для упрощения работы с этим пакетом были созданы несколько надстроек – PTGui, Autopano Pro, PTAssembler, Hugin и др. Они практически полностью автоматизированы и на сегодняшний день пользователю уже не стоит задумываться о проблеме ручной сборки. Работа с PTGui будет рассмотрена ниже.

А пока вернемся к самой съемке. Вот вы нашли интересное место и уже приготовились снимать, что же нужно знать, чтобы рассчитывать на приемлемый результат. Один из основных и главных моментов является необходимость вращения камеры вокруг так называемой нодальной точки объектива.

Если не вдаваться в термины, то нодальная точка – это точка внутри объектива камеры, где пересекаются лучи света, идущие к пленке или матрице. А примечательна она тем, что при вращении камеры вокруг этой точки отсутствует параллакс объектов. (Параллакс – смещение объектов переднего плана относительно объектов заднего плана при повороте камеры). Так чем же чревато такое смещение? Гораздо проще показать это на примере, чем объяснить словами. Попробуем сшить вот такую пару кадров:

 1yes 2yes

Как вы можете видеть, я специально отметил разноцветными линиями фонарь и край башни на фотографиях – теперь сравните расстояние между этими линиями – оно изменилось, это и есть эффект параллакса.

А вот и результат сшивания (полный кадр и увеличенный фрагмент):

testnopan3 testnopan2

Как видно, часть столба отрезало, в принципе этот эффект можно устранить, но для этого потребуется определенное время и умение работать с масками. А теперь представим, что мы имеем не пару, а несколько десятков кадров, имеющих эту проблему, то работа по их устранению становится не просто утомительной, а в большинстве случаев просто невозможной. Причем чем ближе объекты к камере – тем сильнее проявляется этот эффект.

А теперь приведу такой же пример, но с условием, что камера вращалась вокруг нодальной точки объектива. Исходные кадры:

1no 2no

Результат сшивания (полный кадр и увеличенный фрагмент):

pan2 pan1

Как мы видим, параллакс отсутствует и кадры сшились без видимых артефактов.

Какие же пути выхода из этой проблемы существуют? Их четыре:

1) Основной и наиболее правильный – это использование штатива со специальным приспособлением, называемым панорамной головкой. В принципе она служит лишь для того, чтобы закрепить камеру таким образом, чтобы ось вращения проходила через нодальную точку. Ниже Вы можете видеть как выглядит панорамная головка (слева) и обычная с тремя плоскостями вращения (справа).

panhead pannohead

Фирменные варианты неоправданно дороги, да и найти их очень сложно, практически только заказывая за границей. Я использовал вариант головки, проектированием и изготовлением которой занимался известный панорамный фотограф Андрей Зубец, за что ему большое спасибо.

Плюсы:
— точная установка оси вращения в нодальной точке
— возможность сборки ночных панорам с использованием выдержек превышающих формулу 1/ЭФР (ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние).
Минусы:
— достаточная тяжелая и громоздкая конструкция (штатив + панорамная головка), тяжела при переноске на большие расстояния
— не везде есть возможность использовать штатив

2) Второй вариант – это съемка с рук с использованием отвеса, прикрепленного к объективу в районе нодальной точки. При этом нужно следить за тем, чтобы камера не перемещалась в пространстве при повороте.

Плюсы:
— относительная простота изготовления
— при определенной сноровке вполне пригодная к изготовлению сферических панорам
Минусы:
— возникающие параллактические ошибки при сборке сложных сюжетов (ближний план, сложный рисунок)
— возможность применения только в дневное время, из-за смаза изображения при использовании выдержек превышающих эмпирическую формулу 1/ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние)

3) Третий вариант – просто съемка с рук, в принципе практически не отличается от второго за исключением того, что определить смещение камеры становится еще труднее.

Плюсы:
— не требует никаких дополнительных приспособлений
Минусы:
— для сборки сферической панорамы необходим большой опыт + ретушь не состыковок
— возможность применения только в дневное время, из-за смаза изображения при использовании выдержек превышающих эмпирическую формулу 1/ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние)

4) Есть еще и другие варианты, но они более специфичны Как один из таких вариантов – приспособление для съемки с рук.

Все, можно вздохнуть с облегчением, основную трудность мы разобрали. В остальном достаточно помнить о некоторых рекомендациях, облегчающих и без того сложный наш путь.

Итак, давайте по порядку:

1) Часто при съемке присутствуют достаточно близко расположенные объекты, а также не стоит забывать, что не редко таким объектом является земля под ногами, поэтому не советую снимать на открытой диафрагме, так как глубина резко изображаемого пространства для нас имеет первостепенное значение. Однако в данном случае принцип – “чем больше, тем лучше” не совсем оправдан, так как при больших диафрагменных числах резкость объектива уменьшается в результате дифракции. В среднем используются значения диафрагмы от f8 до f11.

2) При съемке сферической панорамы очень рекомендуется отключить автофокус вашей камеры, так как пользы от него будет не много, зато вред может принести серьезный – очень неприятно узнать при сборке панорамы, что у половины кадров резкость не там, где нужно было по задумке фотографа.

Наиболее правильный вариант – это переключиться в ручной режим фокуса и поставить значение на гиперфокальное расстояние, при этом величина ГРИП составит от половины гиперфокального расстояния и до бесконечности. Вот здесь есть небольшая программа, которая рассчитывает значения этого расстояния для любого фокусного расстояния и диафрагмы. Если же Вам не известно гиперфокальное расстояние, тогда чтобы не ошибиться, можно навестись на бесконечность, соответственно Вы получите ГРИП от гиперфокального расстояния до бесконечности.

3) Также советую, если ваша камера позволяет, снимать в кадры в формате RAW – это облегчит последующую обработку.

Объясню, в чем же преимущества этого формата относительно столь популярного JPEGа.
RAW – это специальный формат, в котором данные сохраняются в сыром виде, в котором они поступают в процессор камеры с матрицы. Это дает возможность фотографу выставить параметры конвертации (баланс белого, экспозицию, яркость, контрастность, резкость и т.д.) руками, в спокойной обстановке за экраном компьютера и не задумываться об этом во время съемки.

Из всех параметров для нас наиболее важны баланс белого и экспозиция — ошибки в установке баланса белого в камере приведут к неестественным оттенкам отдельных участков панорамы, а возможность некоторой коррекции экспозиции (+/- 1 EV без возникновения нежелательных последствий) позволяет устранить небольшое пере- и недоэкспонирование кадров.

4) Теперь поподробнее поговорим об экспозиции, как о одном из самых важных параметров при съемке, без управления которой рассчитывать на приемлемый результат не стоит.

К сожалению, в панорамной фотографии очень мало сюжетов, которые без проблем укладываются в динамический диапазон матрицы фотоаппарата, часто разброс экспозиции составляет 4-8 EV (даже при не очень ярком Солнце в вечернее или утреннее время).

Эта проблема решается как минимум двумя различными путями:

1) Установка среднего значения экспозиции по результатам измерения освещенности всей сцены.
Минус здесь один, как говорилось в старом анекдоте “мы имеем среднюю температуру по больнице”, то есть утраченные детали в местах пересветов, и таже проблема в тенях.

2) Для каждого участка панорамы, в котором присутствует экстремальный перепад яркости, снимаются несколько кадров с различной экспозицией и далее, используя технологию HDR либо ее аналоги, сводятся в один.
Данный способ требует очень больших затрат как времени, так и сил фотографа и используется достаточно редко.

В принципе, на сегодняшний день уже появились достаточно неплохие программы – “блендеры” (программы для выравнивания яркостей смежных кадров), которые достаточно сносно справляются с перепадом экспозиции соседних кадров в 1 EV, поэтому плавное изменение экспозиции кадров не приводит к каким-то неразрешимым последствиям. Но все же я не рекомендую превышать значение разброса экспозиции в 1 EV. Ниже показан пример работы блендера Smartblend.

Исходные кадры (экспозиция отличается примерно на 1 EV):

ish ish1ev

Результат сборки и работы SmartBlend:

panish1ev

Ну как, я надеюсь, у Вас еще не пропало желание заниматься этим видом фотографии? Поверьте, все наши труды стоят полученного в итоге результата!

Стараемся не забыть все описанные здесь рекомендации и приступаем к съемке.

Съемка панорамы

Я опишу здесь, в каком порядке съемку провожу я, но сам порядок действий не столь важен, поэтому Вам, дорогой читатель, остается лишь найти наиболее удобный вариант для использования.

На данный момент из техники у меня только цифровой фотоаппарат Nikon D70s с объективом Nikkor AF-S 18-70 F3.5-4.5 DX, соответственно сферы снимаю на фокусном расстояние 18 мм, что с учетом кропа составляет 27 мм.

Минимум кадров для съемки сферы в моем случае составляет 32 кадра (3 ряда + верх + низ). Если вы еще помните, я рассказывал, что профессионалы в основном снимают либо на “фишай”-объективы, либо на суперширокоугольники (10-12 мм), и теперь становится ясно, в чем же преимущества таких объективов – минимальное число кадров, необходимых для съемки сферы, а также очень большая глубина резкости.

Число кадров для съемки колец кадров в вашем случае может отличаться, так как прямо пропорционально зависит от фокусного расстояния камеры.
Рассчитать угол зрения объектива достаточно просто, используя следующую формулу:
А = 2*arctg(L/(2*F*K)), где
A – угол зрения объектива по соответствующей стороне кадра
L – длина стороны матрицы/пленки в мм
F – фокусное расстояние объектива
K – кроп фактор матрицы (для 35 мм пленки равен 1)

А далее, учитывая необходимое вам перекрытие кадров (от 15-20% до 50%), экспериментально получим необходимое количество кадров для съемки кольца.

Небольшое лирическое отступление – при съемке панорамы рекомендую следить за тем, чтобы в кадры попадало как можно меньше движущихся объектов (люди, машины) так как после сборки вы можете обнаружить на своей панораме призраков в виде половины человека или части машины. Тоже самое касается погоды, особенно при переменной облачности, так как половина кадров в отсутствии теней, а вторая с явно выраженными, приведет лишь к долгому и упорному ретушированию в Photoshop-е.

Съемка проводится в три этапа:

1) Cъемка колец по 10 кадров, поворачивая камеру на одинаковый угол по горизонтали.
Здесь есть небольшая тонкость, если вы снимаете поверхность без ярко выраженного рисунка, а также контрастных деталей (на пример белую стену или потолок в доме), то стоит делать перекрытие около 50 %, так как при сборке панорамы очень сложно будет расставлять контрольные точки, в остальных случаях 20-30% вполне хватит. То же самое условие касается и поворота камеры в вертикальной плоскости.
В общем случае кольца из кадров делаются при трех положениях камеры по вертикали (- 45 / 0 / + 45 градусов относительно горизонтального положения).

2) Поворачиваем камеру объективом вверх и делаем кадр потолка или неба, в зависимости от того, где вы находитесь.

3) Самое сложное при съемке — это сделать кадр вниз, для этого придется снять камеру со штатива, для того, чтобы он не попадал в кадр.
К сожалению универсальной методики для этого не существует, каждый придумывает что-то свое, но обычно делается это так – штатив убирается из кадра, руки с фотоаппаратом вытягиваются вперед, и, стараясь держать фотоаппарат объективом вертикально вниз и в примерно той же позиции, в которой он находился на штативе (то есть максимально близко к нодальной точке объектива) делается кадр, а лучше — несколько с небольшим смещением камеры.

Съемка закончена, и если вы все сделали правильно, то дальше никаких проблем возникнуть не должно.

Сборка панорамы

Ну вот, вернулись мы в радостном предвкушении домой, и здесь встал вопрос, а какой же программой собирать панораму?
Ответов на самом деле достаточно много, но мы рассмотрим работу только с одним продуктом, основанном на Panorama Tools это PTGui. В принципе Вы можете выбрать любую программу, но я советую ограничить список программ только теми, которые являются надстройками на пакетом PanoTools, как наиболее продвинутым на текущий момент набором средств для панорамного фотографа. Это программы PTGui, AutoPano Pro, PTAssembler, Hugin.

Почему мой выбор пал именно на PTGui? В-основном, из-за очень удобного редактора контрольных точек, грамотной сборки, поддержки различных блендеров.

Итак, попробуем разобрать основные этапы сборки панорамы с помощью программного продукта PTGui. Приведу только общие принципы работы с программой, за подробной документацией можно обратиться к фирме-разработчику.

Дальше приведен пример сборки панорамы, в которой отдельно кадр вниз не делался, и я объясню почему именно этот пример я решил привести в качестве справочного.

Работа с PTGui проходит в 4 этапа, каждый из которых мы сейчас и рассмотрим.

1) Загрузка фотографий и предварительное выставление параметров

Здесь сразу же первая оговорка – перед тем как выбирать файлы необходимо их все привести к единой ориентации (обычно вертикальной).
Первым делом нажмем в правом верхнем углу кнопку Advanced, в результате помимо двух основных закладок появится несколько дополнительных.
На первой закладке нажмем кнопку Select source images и выберем все необходимые для проекта фотографии, несколько секунд томительного ожидания и можно следовать дальше.
Обычно ни каких дополнительных параметров выставлять не нужно, последние версии программы считают все что нужно из EXIF файлов, единственное что рекомендую сделать – так это расставить все файлы в порядке их следования при съемке.
Окно программы должно выглядеть следующим образом:

ptgui1

Все, можно смело переходить ко второму этапу.

2) Генерация контрольных точек и выравнивание панорамы

В PTGui присутствуют два инструмента для генерации контрольных точек, в принципе собственного генератора вполне хватает в большинстве случаев, но если же возникли проблемы, то существуют специальный плагин AutoPano (достаточно прописать путь к нему в настройках программы). Нажимаем кнопку Generate control points на первой закладке и ждем когда закончится процесс расставления контрольных точек и проект будет оптимизирован. В итоге откроется еще одно окно и выглядеть оно должно подобным образом:

ptgui2

Как мы видим, контрольные точки установлены правильно и наша панорама начинает принимать более-менее приемлемые очертания. В этом окне есть несколько полезных кнопок первая в виде красного креста позволяет выставить центр панорамы в любом интересующем вас месте, а вторая справа от нее выравнивает панораму относительно горизонта.

Теперь закроем это окно и вернемся на первую закладку, если PTGui не выдал предупреждений, то можно смело приступать к третьему этапу.

3) Проверка отклонений контрольных точек

Прежде чем перейти на закладку Optimizer нужно выставить на последней закладке Create Panorama максимальный размер панорамы, это делается для того, чтобы при работе оптимизатора рассчитывались реальные отклонения контрольных точек.

На закладке Optimizer в списке присутствуют два различных оптимизатора PTGui и Panorama Tools Optimizer, в принципе второй поточнее и можно использовать его. В итоге после нажатия кнопки Run Optimizer, будет выведено еще одно окно, где среди нескольких справочных цифр нас будет интересовать значение Maximum control point distance, которое и показывает максимальное отклонение точек от расчетного значения.

Также PTGui даст оценку панораме после оптимизации, есть несколько вариантов таких оценок — very bed, bed, not so bed, not so good, good, very good. Правда эти оценки стоит воспринимать только в качестве справочного материала и не более, так как для панорам с большим разрешением и максимальном отклонением в районе 100 пикселей PTGui пишет Very Good, хотя несостыковки на панораме достаточно заметны. Что мы и видим на примере нашей панорамы:

ptgui3

При отклонениях порядка 10-15 пикселей можно сразу переходить к окончательной сборке панорамы, если же Вам не так повезло, то после оптимизации стоит заглянуть на закладкуControl Points.
Нажмем на кнопку Table внизу страницы и увидим весь список существующих контрольных точек в порядке уменьшения отклонения, рекомендую посмотреть какие точки вызвали столь сильное отклонение, вполне возможно, что это всего лишь погрешности генерации точек.

Очень рекомендую сразу же удалять контрольные точки с любых движущихся объектов (облака, тонкие ветки деревьев, листья, люди, машины и тому подобное), скорее всего они и вносят сильные погрешности оптимизации.

Давайте посмотрим что у нас получилось, оптимизируем еще раз:

ptgui4

Ну вот, уже гораздо лучше, можем приступать к 4 этапу.

4) Окончательная сборка панорамы

Щелкнем на последней закладке Create Panorama. Здесь Вы можете выставить размер готовой панорамы, формат файла, выбрать сохранять или нет дополнительно слои панорамы. В качестве блендера в списке Blend using рекомендую выбрать Smartblend (предварительно прописав путь к нему в свойствах программы) – одна из лучших разработок на текущий момент.

Если вы используете версию PTGui младше 6.0, тогда для корректной работы Smartblend необходимо на закладке Plugins (меню Tools -> Options) выставить галочку в пункте Don’t pass partial images (-xoff and –yoff parameters).

ptgui5

Жмем кнопку Create Panorama. Остается только ждать результата…

12_0

Ну вот наша панорама готова и теперь наконец-то стоит объяснить почему в качестве примера я выбрал панораму, у которой кадр вниз не делался.

Как Вы можете видеть на готовой панораме по нижней кромке идет достаточно толстая темная полоса (штатив) – это и есть последствия того, что отдельно кадр вниз не производился. А как мы помним панорама в данном случае отображается в эквидистантной проекции – соответственно верх и низ панорамы сильно искажаются.

С первого взгляда кажется, что все потеряно и убрать штатив из кадра никак не получится, но все не так страшно как кажется. Именно сейчас стоит вспомнить, что существует еще один вид проекции сферической панорамы на плоскость, а именно кубическая проекция.

Насколько мне известно, PTGUi не позволяет произвести операцию по преобразованию одной проекции в другую, зато это с успехом могут сделать несколько других программ для панорамного фотографа, а именно – REALVIZ Sticher, Pano2QTVR и др.

REALVIZ Sticher – это еще один пакет для сборки и кодирования панорам в формат QTVR, однако в этой статье работу с ним мы не рассматриваем. Зато, как вы сможете увидеть дальше, нам еще очень пригодится вторая программа из приведенного списка — Pano2QTVR, поэтому с помощью нее и попытаемся получить кубическую проекцию готовой панорамы.

Делается это очень просто:

1. Создаем новый проект.
2. Переходим на закладку Проект и загружаем готовую панораму в эквидистантной проекции
3. Жмем на кнопку Преобразовать в куб и в открывшемся окне выберем формат файлов для сохранения кубической проекции (советую использовать TIFF, так как в данном формате файлы сохраняются без пересжатия), а также интерполятор из предложенного списка
4. Нажимаем кнопку Да.

В итоге получим шесть файлов — сторон нашего куба. После необходимой ретуши повторяем наши действия, при этом в качестве типа панорамы на закладке Проект выберем кубическую и жмем на кнопку Преобразовать в равноугольную.

Ниже вы можете видеть, как наша панорама выглядит в такой проекции.

cup2

Искажения исчезли и штатив теперь отображается в привычном для нас виде и как оказалось, занимает в кадре не так много места.

Небольшая ретушь в Photoshop и его как не бывало.

cup3

Здорово, правда, однако я не советую злоупотреблять этим способом и все же делать кадр вниз, так как часто рисунок пола очень сложен и ретушь панорамы остается заметна.

Сборка панорамы окончена и мы вполне могли бы остановится на этом этапе, но человек так устроен, что ему всегда чего-то не хватает, а нам не достает знания того – как же преобразовать панораму так, чтобы можно было просматривать в плеере.

Преобразование в формат QTVR

И опять вопрос, чем же это сделать? Хорошо, что ответов у нас всегда несколько, но наиболее удобным является программа под названием Pano2QTVR – она полностью переведена на русский язык, да и интерфейс простейший, так что проблем в использовании не возникает, но все же буду последовательным и расскажу какие настройки существуют и за что конкретно они отвечают.

На закладках Начать и Проект создается, либо загружается проект нашего будущего ролика и прописывается путь к панораме в эквидистантной, кубической или цилиндрической проекции. В основном интерес представляет лишь закладка Ролик – где и прописываются практически все настройки для готовой панорамы (разберем основные):

pano2qtvr

1) Размер стороны куба – программа преобразует нашу панораму в кубическую проекцию (6 сторон куба). Значение задается вручную или автоматически.
2) Качество – показывает уровень сжатия исходного файла (от 0 – минимальное качество до 100 — наилучшее)
3) Размер окна – геометрические размеры окна просмотрщика панорамы (ширина и высота в пикселях)
4) Качество для движения и для статики – есть возможность выбрать значение из выпадающих списков.

Также на закладке Активные зоны вы можете расставить hotspots на готовой панораме, при нажатии на которые происходит переход на заданные пользователем страницы, в том числе и на другие панорамы – возможность создавать целые виртуальные туры из собранных панорам. Остальные возможности данной программы заблокированы в Trial версии.

Теперь со спокойной душой можем нажимать на кнопку Создать ролик и по прошествии небольшого времени любоваться полученным результатом, хотя, как и всегда в жизни тут есть одно но — вы сможете просмотреть готовый mov файл только в том случае, если у Вас установлен QuickTime или специальный плагин DevalVR. Нажмите на ссылки в конце статьи, чтобы насладиться всем богатством возможностей сферических панорам.

Работа с плагином DevalVR

Данный плагин предназначен для просмотра панорам в формате mov, используя для этого возможности вашего Интернет браузера (Internet Browser). В последнее время эта разработка компании Phoscode завоевала большую популярность среди панорамных фотографов, так как имеет перед QuickTime-ом несколько преимуществ: малый размер (около 200 кб), ну и неплохую скорость в работе со сложными панорамами.

Для того чтобы можно было просмотреть панораму в окне браузера необходимо создать Интернет-страницу с подобным HTML кодом:

 

<OBJECT codeBase=’http://www.devalvr.com/instalacion/plugin/devalocx.cab#version=0,2,9,0′
classid=clsid:5D2CF9D0-113A-476B-986F-288B54571614
style=’WIDTH: 100%; HEIGHT: 90%’ width=’100%’ height=’90%’>

<PARAM NAME=’src’ VALUE=’panorama.mov’>
<EMBED TYPE=’application/x-devalvrx’
PLUGINSPAGE=’http://www.devalvr.com/instalacion/plugin/install.html’

src=’panorama.mov’
width=’100%’ height=’90%’></EMBED>
</OBJECT>

Как видите, ничего сложного нет, желаю Вам приятного просмотра.

На этом я хотел бы закончить свой рассказ и пожелать Вам, дорогой читатель, больше панорам – хороших и разных.

2006 © Алексей Яковенко, фото автора

 


Оставьте комментарий

Мысль на тему “Снимаем сферическую панораму